L'Espace Forums de "La Traction Universelle"

Salut à tous,

Comme je vais changer la chape de rotule de direction (par une presque neuve!!) je suis bon pour faire le parallélisme voire un pré-parallélisme.

Je me suis documenté un peu sur la méthode à la ficelle qu’il faut faire avec rigueur, mais je m’interroge aux valeurs à prendre.

Roues avant levées, pneus gonflés, jantes non voilées, ficelle bien tendue. Etc etc… quelqu’un de vous a déjà fait et quelle valeur avez-vous réglé entre la ficelle et le bord de la jante ? Ou plutôt quelle différence tolérée entre valeur fermée a l’avant et valeur ouverte a l’arrière des jantes ?

Est-ce périlleux ou cela permet-il de conduire la voiture au garage pour un vrai réglage sans abîmer le train avant.

J’ai pu lire que cette méthode peut-être très précise mais je doute.

Un retour d’expérience ?

La technique de la ficelle je ne connais pas.
Je me suis fait une pige, copie de celle que mon garagiste à depuis la nuit des temps.
Par contre il faut mettre de l'ouverture ( maxi 4 mm ) c'est-à-dire que la distance avant est plus importante que la distance à l'arrière des jantes, car c'est une traction et qu'en action, les roues ont tendance à se refermer.
Principe inverse pour les véhicules à propulsion.
Yves

Yves,

Comme tu as raison, la fatigue avec les enfants accuse en ce moment… c’est évident que l’avant doit être ouvert et l’arrière fermé sinon impossible de faire la mesure à la ficelle sauf montage particulier…

4mm de différence, valeur à ne pas dépasser, je note.

Quelques tubes et bouts de ferrailles ( tout de la récup ), pointes de charpentier, quelques vis et écrou, un peu de main d'œuvre, cela donne une pige très pratique et fiable pour pas cher.
Yves

La méthode du parallélisme à la ficelle fonctionne très bien, on ne peut faire plus simple.
Les pré-requis sont des hauteurs sous coque correctement réglées, une pression des pneus vérifiée, un angle de carrossage et un angle de chasse dans les tolérances et bien sûr un essieu Ar. correctement centré.

Centrer le volant, un bloque volant est idéal pour être bien sûr qu'il ne bouge pas durant le réglage. Veiller à ce que la ficelle ne touche que les flancs des pneus au plus près du centre.
On éloignera donc bavettes et enjoliveurs de roue. Une paire de chandelles fait l'affaire pour tendre correctement la ficelle.

J'utilise aussi la méthode ficelle, largement assez efficace pour une TA

Variante : je tends la ficelle avec un gros élastique, c'est encore plus pratique.

Voilà c’est exactement le montage de Marco que je veux utiliser. Cela devrait déjà me dépanner.
Je ne doute pas de la technique, je doute des mesures correctes entre fil et jantes. 4mm c’est a dire 2mm à chaque roue voir moins, cela demande de la précision et une voiture déjà bien réglée par ailleurs.

Merci pour ces retours !!

Marco, Onzamalle, Yves, vous faites roues levées ou voiture au sol ? J’ai lu les deux…

Voiture au sol, vide mais en ordre de marche, pressions des pneus et hauteurs de caisse correctes.

(En Italie, le faire au sol et mi haut)

Gotfertomi ! Je le fais en Alsace mais le ferai en chanson, promis

Bonjour à tous.
Bien évidemment les réglages, comme dit plus haut se font voiture en ordre de marche, pression des pneus etc.
Par contre la différence entre la prise de mesures avec une pige et la ficelle se trouve dans le process.
Si j'ai bien compris la méthode à la ficelle se fait voiture immobilisée, donc le parallélisme est vérifié en deux points différents de la jante.
Avec une pige il faut procéder en mesurant le parallélisme au même endroit de la jante.
Sur sol plat les roues droites, on règle sa pige ( pour une Traction ) à l'avant des roues pour prendre la mesure la plus grande puisqu'en théorie elles doivent ouvrir.
On repère à la craie sur le pneu la position de la pige.
On dégage délicatement la pige.
On recule la voiture d'un demi tour de roue pour placer le repère à - 180 °, cela permet de faire la mesure aux mêmes points sur les jantes ( au cas ou un léger voile serait présent sur une jante )
On place la pige sans l'avoir déréglée pour contrôler à l'arrière des roues si on a bien un jour de 4 mm maxi au bord de jante.
C'est plus physique mais à mon sens plus précis.
Si on a besoin de modifier le réglage pour le rendre conforme, après avoir levé le véhicule et tourné une ou les deux barres pour corriger le défaut, il faut soit bagager la suspension, ou aller faire 200 ml avec la voiture pour remettre la suspension à la bonne place et contrôler le réglage.
Yves

Pareil, je le fais à la ficelle et pour que la ficelle reste en tension, je raccorde les 2 bouts de la ficelle à un ressort

L'avantage du contrôle à la ficelle est d'avoir, avec le volant centré, une lecture D/G directe; la pige quant' à elle donnera un parallélisme total au risque de devoir recentrer le volant en jouant sur les barres.
Les appareils de géométrie modernes fonctionnent sur le principe de la ficelle, en se calant sur l'essieu Ar. comme référence.

Un petit truc sympa à la portée de tous pour se donner une idée du réglage général du train-avant est le "Ripomètre à 2 balles"
Vous prenez un manche de balai ou un truc du genre en bois dur, bien droit, de 1m20 / 1m50 et vous le calez devant une roue avant.
En poussant la voiture sur le bois rond, il se fera rouler vers l'intérieur en cas d'ouverture et vers l'extérieur en cas de pinçage.
Avec un réglage correct, on arrive à parcourir la longueur du bois sans qu'il sorte de la bande de roulement du pneu.

J'ai également un Trackace, facile de mise en œuvre, mais que je n'utilise pratiquement plus depuis que je me suis aperçu que j'obtenais les mêmes résultats avec la ficelle.

http://www.trackace.fr/