L'Espace Forums de "La Traction Universelle"

Ce soir on a essayé de s’organiser et surtout de faire un peu propre pour la suite

J’ai décalaminé la culasse, je vais faire un rodage des soupapes pour voir et changer les joints de queue de soupapes. J’ai eu du mal à sortir le tube en miette mais je l’ai eu.

Pour dérouiller l’intérieur de la culasse, en fait le circuit de refroidissement je pense faire passer de l’acide chlorhydrique diluée puis un liquide basique pour stopper l’attaque, rien n’est accessible... comment vous y êtes vous pris de votre côté ?

moi je reste fidèle au vinaigre blanc pour 50/50 avec de l'eau dans un récipient et rinçage à l'eau ensuite

Bien,

J'ai reçu mon jeu de chemise piston APROTEC, c'est beau dis donc, et puis surtout c'est neuf, ça va déménager !
Mais j'ai deux questions,

1) J'ai deux pistons noté 18F et deux pistions notés 18G pour les mêmes reférence de pièces, est-ce un hasard ? y a-til un sens de montage ? cela doi-être monté en couple ? genre cylindre un et deux : 18F +18F cylindre trois et quatre : 18G +18G ?? ou cylindre un et deux : 18F +18G cylindre trois et quatre : 18F +18G ?

2) Portées des chemises dans le bloc nétoyées et propres, les nouvelles chemises descendent toutes seules dans leurs logements sans forcer mais il n'y a pas de jeu entre le plan de joint chemise et le plan de joint bloc, vérifié plusieurs fois à la règle et controlé, on a du 0,00 partout, ausune cale ne passe sur la chemise ou le bloc, on voit pas de jour à la lumière non plus. Du coup, J'aimerais des joints d'embase de 0.10mm que je ne trouve pas, c'est soit 0.05 sit 0.07 soit 0.15... Si je rajoute de l'hermetic, alors quelle joint je prends ? est-cz judicieux d'empiler deux joints de 0.10mm ? Je veux être sur pour éviter le passage de l'eau dans les chambres par manque d'étanchéité au joint de culasse. il y a un jeu par contre entre les chemises que je n'avais pas avant avec les vielles chemises, 2-3mm.

PS : j'en ai bavé pour dérouiller le bloc avec grattage, acide, sablage... le trou de passage entre les deux couples de chemise au milieu du bloc etait à moitié obstué par de la bavure de fonderie... ! J'ai enlevé tout ça à la dremel ainsi que d'autres mauvaises finitions. J'ai décidé de ne pas repeindre l'intérieur du bloc même si j'ai acheté le RESTOM 8890 qui va bien. J'ai voulu repercer le trou de vidange de l'eau pour y gratter la rouille aussi ici, j'ai pêté la mèche dedans et je n'arrive plus à la sortir, c'est chiant. il faudra peutêtre fraiser la mèche ou la re-percer, bonjour...
PS 2 : la culasse baigne dans le vinaigre à 14% depuis 48 heures sans résultats sur la rouille :-/ par contre le collecteur d'échappement est sorti comme neuf !

Selon les versions du dictionnaire des réparations, le jeu de dépassement est soit de 0.05 à 0.10 mm, ou de 0.09 à 0.16 mm.
O.15 semble être le maxi à ne pas dépasser.
Tu peux essayer avec des joints de 0.15, serrer légerement la cullasse sans son jdc, juste pour tasser un peu. Puis reverifier la cote. Si elle est un peu sous 0.15, cela ira.

Quant aux panachage des pistons, ne te prend pas trop la tête

Comme Luc si tes pistons possèdent une flèche sur le dessus les orienter vers l'AAC, bien tiercer la segmentation et mettre les joints d'embase de 0.15 et ce sera au TOP.

Je vais bientôt aller à la partie la plus agréable le remontage moteur.

Cependant, j’ai omis de noter le sens de montages des bielles... je sais qu’elle vielle monter sur quelle piston et quellle chemise, mais la position sur le vilebrequin, je n’ai pas encore monté à blanc mais je suppose que je ne peux pas me tromper, j’en suis pas sûr.

Tiercer les segments, ok, c’est assuré qu’ils ne bougent pas et ne tournent pas ?! Sur tous les moteurs 2T que j’ai démonté il y a un pion dans la gorge des pistons pour les segments justement pour éviter qu’ils ne tournent, je pense que c’est lié directement au fonctionnement du moteur 2T et des lumières...

Autres question, comment remonter la pompe à huile correctement! Je n’ai pas repéré au démontage la position correcte pour la gorge de l’allumage... comment repérer maintenant le PMH ? Je n’ai pas démonté le vilebrequin ni l’AAC.

J’ai changé la chaîne de distribution hier soir, je suis passé de 12mm de flèche à 6mm. C’est mieux mais je pensais que la chaîne serait un peu plus tendue et c’est un modèle sans attache rapide !

J’ai hâte de vous lire et de proposer les photos du remontage.

Tristesse hier soir, j’ai constaté que ma traction avait été endommagé par le passé au niveau du berceau et train avant, je vais vous montrer ça.

Pour la pompe à huile, ou plus exactement pour la commande de l'allumeur, c'est quand tu vas mettre l'arbre de commande qu'il faut jouer. Il faut que la fente tournevis soit parallèle au bloc, petit coté vers le bloc. Il faut s'y reprendre en principe à plusieurs fois car l'engrenage est oblique, et il faut "anticiper" le mouvement tournant quand on glisse l'arbre dans le puit d'allumeur

Pour les bielles à coupes obliques, la partie la plus courte de la tête de bielle est orientée vers l'arbre à cames. ET si les pistons ont une flèche cette flèche doit aussi aller vers l'arme à cames (déjà dit plus haut)

a ce stade ça ne sert a rien de rechercher le PMH car tu n as pas encore monté ta culasse ni les soupapes; il faut juste veiller au bon calage vilo/AAC

Voilà je trouve ça moche et en plus on dirait qu’il y a de la soudure bien degueulasse.

Tes photos sont petites .....on ne voit pas bien et si je les grossis c'est flou.

Poids des ensemble billed-pistons segments vis de chapeau :
1: 1295g
2: 1307g
3: 1308g
4. :1306g

Après plusieurs mesures sur différents support et toujours la même position statique des ensembles.

Cela me semble acceptable pour un moteur qui prends pas de tours

Désolé pour les photos, je ne peux pas vraiment faire mieux avec le téléphone.

C'est ou la soudure...????? au rond rouge...????